北京服装产业向哪转移？
这个问题我两年前在知乎上答过，今天翻出来再看看，觉得两年前的答案已经不合适了，所以重新写过。 先放结论，北京不可能把整个女装产业都丢给外地，但是部分产能外溢是必然的（2015年的时候知乎还有一大堆“北京倒闭一批工厂，会不会影响服装行业”这样的问题，似乎大家还挺关心这个问题的）。
当时写那个答案的时候正赶上“北京打造设计师品牌孵化基地”的消息铺天盖地，因此我的观点在当时也是以“保护本土设计力量”为主，但时过境迁，如今的状况早已不是两年前的样子。 “北京打造设计师品牌孵化基地”的计划并没有取得多大成效，相反，这两年连续的打压让本土设计师品牌不得不另寻出路，我们看到不少知名设计师加盟上海、深圳或国外其他品牌的举动，而一些知名度不高的设计师则直接关闭了自己的工作室，比如两年前我还去朝阳区高碑店参观过郭培的工作室，但是现在却已人去楼空……
不过“设计师品牌孵化基地”计划中的种子企业目前长势良好，这些企业在央视五台做了宣传，在互联网上也时常看到他们的身影，整体来说这几家企业的实力较强，应该能在北京继续发展下去。 但是这些企业占北京市场总体份额比例很小，不足以扭转整个市场向外分流的趋势。 据我观察，现在北京市场上流行的大牌奢侈品基本上已经全部来自意大利或者美国，国内只有少量代工，而国内能拿得出手的设计师品牌很少，如果仅考虑设计因素，我宁愿花钱买一个意大利小众品牌，也不愿花同样的钱买一个在北京有生产工厂的中国设计师品牌——因为我能买到意大利的原单货。 然而并不是所有的品牌都能走出国门，或者用原单货填充海外市场的空白。对于大多数品牌来说，他们只能满足首都消费者，然后慢慢向外围地区渗透，最终占领全国市场。为了便于销售网络的建设，这些品牌大多实行直营和批发并行的渠道策略，即同时在线上和线下开店，以便吸引不同偏好的消费者。
当然，那些既没有设计感又不愿意付出高价买意大利原装进口货的消费者，最后将会被哪些品牌收割呢？我觉得是已经被很多消费者遗忘的“京产品牌”——这些品牌不仅价格亲民，而且能在当地买到非网购，也就是说消费者可以在实体店试穿然后买到手。